こんにちは。
リネンの次に好きな生地がツイードなのですが、良い生地が無いか常に探していて、気に入ったものがあればストックするようにしています。
現在は、こ２つのツイード生地が、仕立て待ちで自宅にスタンバイしています。
写真左の、グレーベースの方のツイード生地で、何を仕立てたら良いか迷っています。
生地詳細
このツイードは、ヴィンテージのハリスツイードです。
実は自分で手に入れたわけではなく、働いているサルト銀座の先輩から譲ってもらいました。
先輩がこの生地を持っていて使っていないことを知ってから、欲しいアピールをしつこく続けて何とか譲ってもらうことが出来ました。笑
最高の色柄だと思いませんか？
ハリスツイードのマークもこんな風に付いています。
写真でも伝わるかもしれませんが、生地がとっても分厚いです。右のツイード生地とは生地の長さも違いますが、明らかにボリューム感が違います。
重量は情報が無く不明ですが、軽くメーター当たり500gは超えていそうで、もしかしたら700g、800g、いや、1kg以上あるかもしれません。
何を作るか
さて、この生地で何を作ろうか。
生地が分厚いし、柄も大きいので、間違いなさそうなのはコートです。
しかし、生地長さが3mしかなく、膝下丈くらいのロングコートを作るのには足りませんでした。
膝上丈くらいなら作れそうですが、丈が短いコートは嫌なので、コートは諦めるしかありません。
何を作るか考える前に前提として、今回はビスポークではなく、MTM（パターンオーダーの一種）で作る予定です。
ビスポークならば、職人さんがやると言ってくれさえすれば、どんなアイテムでも作れますが、MTMは作れるものの形がある程度決まっています。
スーツ、ジャケット、ベスト、パンツはもちろん、サファリジャケットもあります。
ジャケット+ベスト、もしくはサファリジャケット
第一候補は、テーラードジャケットです。
3m生地があり、ジャケットだけだと少し余るので、ついでにベストも作ることも出来ます。
上下スーツで作るには生地が足りません。
ツイードのテーラードジャケットは、間違いなく格好良いし、日本でも冬に活躍します。
しかしこの生地はあまりに分厚いので、室外では良くても、暖房の効いた室内ではすぐに脱ぎたくなりそうです。
室内では脱がないといけないジャケットは、ジャケットと言うよりは短いコートです。使い勝手がそんなに良くないような気もします。
AIを使ってイメージ画像を作ってみました。
ツイードの質感は出ていませんが、色柄は伝わるかと思います。
予想通り？格好良いと思いませんか？
ベスト単品でも使えそうだし、間違いのない選択です。
サファリジャケットはどうでしょう。
上述の通り、生地の厚さ的にコートとしての役割になりそうなので、サファリジャケットと言うよりはサファリコートと呼ぶべきか、テーラードジャケットの上にも羽織れるような短いコートとして考えると、アリかもしれません。
こちらもAIで画像を作ってみました。
うーん、何だかイマイチです。
この生地とこのジャケットの形があまり合っていないように私は思います。
ジャケットの仕様
消去法で、普通のジャケット+ベストが第一候補となりました。
ジャケットにするとして、ポケットは普通の切りポケットにするか、パッチポケットにするか、またフラップ（蓋）を付けるか、という選択があります。
パッチポケットはカジュアル感が増すので、デニムに合わせる場合などに相性が良いですが、私は切りポケットの方が好みです。
師匠とするDORSO齋藤さんの影響や、自分なりに色々な世界のスタイルを研究してきて、「デザインは極力シンプルに、遊ぶのは生地だけ」という考え方が自分には合っていると思うようになりました。
シンプルなデザインを追求するなら、パッチポケットより切りポケット、だと思うのです。
フラップを付けるかどうか。
ツイードジャケットは、ハンティングなどで着るスポーティーなアイテムだと思うので、雨よけ機能としてのフラップは相性が良いと言えます。
しかし、上述したシンプルなデザインとはマッチしない部分もあります。フラップ有りと無しでどちらがシンプルかといえば、無い方がシンプルですよね。
なのでフラップも無しの方が良いかと考えています。
その他、背中のプリーツやチンストラップなどのディティールは同様の理由から一切なしです。
迷っているのが、ベントです。
無難な選択はサイドベンツだと思います。スポーティなアイテムであるツイードのジャケットには可動性の高まるベントはある方が普通です。
一方リネンスーツやリネンジャケットに関しては、私は少し前からノーベントで統一しています。
ノーベントの雰囲気が好きなのと、ジャケットの裾がペロリとめくれてシワが入って固定されてしまうのが嫌だからです。
しかしそれはリネンの場合であって、ツイードはリネンのようにシワが固定されたりしません。
少し話が逸れますが、一貫性がある、マイスタイルが固まっている人になりたい、という憧れがあります。
スティーブ・ジョブズのように黒のタートルネックにブルージーンズしか着ない、という極端な例もあります。
どんなスーツを着ても、常に黒のタイを付ける、というイタリア人がいたという話も聞きます。
そこまで行かなくても、持っているジャケットは全てノーベント、というのも、一つのマイスタイルで格好良いと思います。
なのでノーベントで統一しようか、もしくはリネンだけはノーベントで統一、それ以外の素材はサイドベンツ、と言うのも一貫性があると言えばあります。
そんなことまで他人は誰も気にしていないでしょうが、このような考えでベントの種類を迷っています。多分ノーベントにすると思います。
以上です。
デザインについてだけでなく、そもそもジャケットよりこういうアイテムはどうか、と言うアドバイスでも、どんなことでも教えていただければ嬉しいです。
長々とお付き合いいただきありがとうございました。
コメント
いい生地ですね。もし仕立て屋さんで自分に紹介されたら、私も積極的に選んだかもしれません。
お節介ですが私だったら、という見方でどういうアプローチを追加するかちょっと考えてみました。考えのもとや基準などは外からの勉強から来たものですが、感覚的にはマジで個人的な意見です。
重量ですが、500g～600gくらいなら、伝統的なツイードとしては中程度くらいにあたると思います。最近の流通品生地を基準にすると重量級のように感じる人が多いと思いますが(そもそもスコットランドでエアコンのない時代が主戦場だったのですから現代日本でどうなのかは置いておくとして)。個人的には1000g近くても個人的には普通にジャケットとして仕立てていいと考えています。
どのみち生地がかなり暖かいので、オーバーコートやトップコートなしで出かけたい真冬に選ぶものになるかなと想像して、むしろ非常に寒い日でもコートなしで快適かつ適切に着飾ることができるくらいの服を目指すことにすると思います。個人的には真冬だってコートなしで出かけたいときもあるので・・・・・。その代わりジャケットの内側では防寒を意識せず通常のシャツやネクタイで過ごせるのが便利になるかなと。
そう考えると私ならボタン3スタイルを選ぶんじゃないかと感じます。重ね着をすれば簡単に暑くなりすぎてしまうので、単体だけでなるべく寒さ対策を済ませたいと思いますし、ボタンの位置を多少(数字は個々のケースによってしか決められませんが、例えば通常より1cm～2cm程度)下げればそれほど各時代の流行り廃りの影響を受けているようには見えません。ホーンやナットのボタンを選んで素朴さを統一することができれば他のジャケットとの並列的な統一性を保ちつつ「コンセプト・用途に特化したジャケットを持っている」感も加えられて気に入るのではないでしょうか。
ツイードの重さと柄の性質的に、より古風な印象を与える服になると思う(古風さを避けたいかは別問題ですが、重くて粗い生地はより軽く滑らかな生地よりは古風な印象があるものです)ので、ディテール部分で古風さやスポーティーさから抜け出そうとするとかえって20世紀ファッションに見える面もある気がします。具体的な事例の詳細をすぐには思い出せず恐縮ですが、1960年代頃～2000年代くらいに確かにスポーツコートに珍しいフラップなしジェットポケット(いわゆる切りポケット？)をつけたりする例は結構たくさん見かけたのは確かです・・・・・。逆に言えば、一時的な流行だった気もしますが確かにスポーツコートにフラップのないジェットポケットを組み合わせた例はあるので、それほど恐れる必要もないような気がします。実験的なスタイルを色々試していた時期のファッションに近づけるのも悪くはないかもしれません。
ツイードのジャケットではハッキングジャケットやノーフォークジャケットがより特徴的で、特にハッキングジャケットは実用性と美しさの両面で最も汎用性の高い選択肢であるようにも感じますが、そうした志向のない普通のツイード生地であるだけのスポーツコートやジャケットを着るのも決して間違いではないと思います。場所や気候や機会に合わせて選べば浮くこともないですし服だけ見て選んでる人にも見えないでしょう。ただしサファリジャケットのスタイルはツイードと原理的な相性が悪いので選ばなくて大正解かと思います。スポーツコートよりサファリジャケットのような服装がいいなと思ったら、ハーフノーフォークジャケットやハンティングジャケットのほうがツイードとの相性が最大になると思います。
組み合わせとしては通常のコットンのシャツ(ブロードでもオックスフォードでも合うと思います)にシルクニットやグレナディンシルクのネクタイを使う他に重めのコーデュロイとかキャバルリーツイルのズボンを持ってきたり、黒いポロシャツやベージュのタートルネックを合わせると似合いそうです。
またジャケット分の他になにか作れそうな生地が残ってるとのことですが、ウエストコート(ベスト)ならジャケットと組み合わせずに全然違う雰囲気で使うかなと思います。フィールドジャケットとも合うかもしれませんし、質感は強いけどそんなに厚くないレザージャケットとかデニムジャケットと一緒にするとかくらいですかね・・・・・。ジャケットの代わりにはなりえないので、せっかくならよりカジュアルなスタイルに振り切って防寒とアクセントにするのが一番になりそうです。あとは部屋着兼用にして秋冬期はエアコンの使用を節約するくらいは役立つかもしれないです。
自分でやるような案ではないのですが、ちょっとだけ調べたところそこそこの大きさのツイード生地があれば帽子に仕立てるというのもいい手になりそうです。ツイードは厚いですが織りはそれほど詰まってないのである程度空気を通して快適に暖かく過ごせるものですし、ウエストコートよりもカジュアルウェアと相性よく使えるかもしれないです。種類は色々ですがもし好みのスタイルにできそうなら、使う頻度が低くても長期間持っておけてそのうち風合いも出てくる選択としてツイードの帽子は楽しめるはずです。
コメントありがとうございます。とっても参考になりましたし、おかげさまで決心がつきました！普通のジャケット+ベストにしようと思います！
真冬でもコート無しで出かけたい時、インナーでは防寒を意識しなくて良い、というのは確かに便利ですよね。
ツイードの帽子は思いつきませんでしたが、それも良いアイデアですね。おっしゃるように使用頻度が低くてもずっと持っていられて、おじいさんになってから被ったりしてもとても格好良いですよね！さらに生地が余れば作ってみようかと思います！
フォレスティエールもいいかと
コメントありがとうございます。
フォレスティエールも良さそうですね！
既成にはない独特の雰囲気に仕上がりそうですね。
フォレスティエール、賛成です。
件の生地の風合いと実用性(&汎用性)を最大限発揮できそうですね。
ご自分で決めたスタイルを貫く事それ自体に水を差すつもりはありません。このコメントは私一個人の感想なのですが、しかしながら一方で自分のスタイルを通すならこういう第三者の目線もあるのだという程度に読んでくださいませ。
まず、記事で仰るようなフラップなし切ポケット、ノーベントのジャケットというのはかなりモード的デザインに見えます(ジルサンダーが襟なし1つボタンというディティールを極限まで減らすことで生地の良さを強調するというスタイルを提案していましたね)。私が不勉強なだけで、そういうデザインのクラシック服もあるのかもしれませんが、テーラードジャケットの王道、定番、身も蓋もない言葉に言い換えると多数派は「フラップつき切ポケットまたはチェンジポケット、ベントはセンターかサイド」です。
本文中に「遊ぶのは生地だけ」と記述がありますが、現在のテーラードジャケットの型は長年の調整されてきた装飾性と実用性の落とし所であり、そこをあえて外すのは「遊び」だと考えています(遊びとはディティールを増やすだけでなく減らす場合にも当てはまると主張したい)。特にベントは伸縮性がなくハリのある素材をクラシックの丈にするにあたって歩く、座る、立つという動作をしやすくするために必須ディティールです。
「シンプル」と「ミニマル」は区別して考えるべきだと思います。「大抵はそこにあるはずのものがない」という「空白」はときにバックベルトやチェンジポケット以上に主張の強いディティールにもなり得ると考えます。
最もシンプルなジャケットとは「２つボタン、フラップポケット、センターベント」これはクラシックのルールではなく(服に興味のない人を含めた)現代人の無意識下の共通認識です。逆に前述のジルサンダーはミニマルだがシンプルではない例となります。
一貫したマイスタイルを持つことは私にとっても憧れですが、スティーブジョブズの例からもわかるようにマイスタイルとはその人のお仕事や人生経験の結果として出来上がるものであり、スタイルの確立そのものが目的になってしますと、かえって確立できないとも考えています。生意気なことを申しますが、私はこの記事を読む限りあえてフラップを省略する、あえてノーベントする理由がちょっと人と違うことをして独自性を出したい以上のものを感じませんでした。おそらくそれは事実ではなく、もっと記事に書ききれていない意図があるのかとは思いますが、そのように感じた人間も少なくとも一人いた、ということは事実です。
最後に私ならどのようなオーダーをするか考えましたが、ジャケット分ともう少しの生地があるならば、ジャケットと残り分はハンチング帽をオーダーするかなと思います。もちろんベストもかっこいいのですが、個人的にジャケットとベストが共布でトラウザーズだけ別というコーディネートが下手なので。ジャケットは黒い水牛ボタン2つボタンに胸は箱ポケット腰はフラップポケットでダークグレーのトラウザーズ
、黒革靴を合わせてシックにまとめ、チェックの赤色を拾ってタイや靴下にバーガンディを取り入れると楽しいかな、なんて思います。
ツイードといえばカントリースタイルと相性が良いですが、これは色合いが少し都会的なので曇りの日の横浜や小樽のようなレトロな都市に似合うかと考えました。
コメントありがとうございます。
拝読し、ハッとさせられる箇所がいくつもありました。
「遊びとはディティールを増やすだけでなく減らす場合にも当てはまる」
「スタイルの確立そのものが目的になってしますと、かえって確立できない」
「人と違うことをして独自性を出したい」
確かにそういう部分もあったかもしれないと、自分では気づけていなかった事を気づかせていただきました。
私が自分のスタイルとして考えていたディティールのうち、
フラップ無しポケットは、師匠とするDORSO齋藤さん（DORSOのハウススタイル）の影響でそれが好きになった、
ノーベントは、見た目が好きであるのと同時に、サイドベンツを着ると体型のせいなのかほぼ100％、ベントが開いてお尻が見えてしまうので着ていてストレスが溜まっていて、ノーベントを着た時のストレスフリーさが快適。
というのがありました。
自分のスタイルを早く確立したい、という思いから、（好きになる理由、免罪符をたまたま見つけた）フラップ無しポケットとノーベントを、それが自分のスタイルだと自分に言い聞かせてきたのかもしれないと思いました。
「(服に興味のない人を含めた)現代人の無意識下の共通認識＝シンプルさ」を考えつつ、シンプルさを追求するのか、そこから逸脱するのであれば、それをする理由、それを貫き通せるのか、を考えて、服装のディティール選びをしていこうと思います。
長文コメントのついでに私なりのベントの解釈を語らせてください。ベントは動きやすくする以外にももう一つ役割があって、それは布地を体に添わせて立体的なシルエットを作ることなのですが、端的に言うとベントが無いより有るほうが後ろ姿が「カッコいい」のです。
ではノーベントは間違いなのかと言うとそうではなく、クラシックな洋服でもノーベントが正解になる場合というのはあります。タキシードがノーベントなのはご存知かと思いますが、他にも海軍士官の制服や学ラン、ホテルマンの制服などノーベントが正統とされる洋服があります。これらに共通するのは、パートナーの女性や君主、顧客といった他人のために着る服であることだと考えています。
立体感をあえて抑えた没個性なシルエットによって忠誠心を表現したいときに「カッコ良すぎる」ベントは不要であるという考えです。
これを踏まえると、ジャケパンで、特にツイードジャケットのような伊達男の休日着をノーベントで作るのはかなり掟破りであり、説得力を持たせるにはコーディネートにもかなりの計算と工夫が必要な上級者の選択かと思います。もちろん挑戦するのは面白いと思いますが替えが利かないヴィンテージ生地ですので、それなりの勝算と覚悟が要求されるかと。
私が多数派的デザインを好む理由として、単品をベーシックにしておくと、コーディネートで個性を出すことも定番で固めることもどちらにも振れるからという考えもあります。
ベントが苦手とのことですか、ある程度長年営業しているテーラーさんは、大抵自分より体型に癖のあるスポーツ経験者なんかも相手したことがあるので、仮縫いオプションをつけてご懸念を相談してみたら案外解決策を知ってたりするかもしれません。他にも見たことはありませんが、DIYでジャケットの裾にコインなどの重りを縫い付けることでベントが開かないようにする方法や、しつけ糸を表から見えないように残しておく方法などもあると聞いたことがあります。
多数派が多数派になっているのにはそれなりの理由があるので、若い我々はまずは従ってみるのが良いのかなと最近思うようになりました。一時期柄スーツをオーダーしたりしましたが、結局お気に入りになるのは無地だったり。
最後にマイスタイルですが、令和の世でほとんど毎日襟付きのシャツに革靴を履いて、リネンやツイードのジャケットを羽織っていればすでに十分スタイルが固まっていると言えるのではないかと思います。私などはたまにモード服に浮気してみたりしてしまいますので。
マイスタイルというものに憧れはありますが、老境に達したとき自然と出来上がっていたらいいかな、と考えて今は色々試しています。
定番から逸脱するスタイルは、見た目だけでなくやはりその理由や貫いてきた時間も含めてこそ、ですよね！
教えていただきありがとうございます。
この追加のご説明で、ますます迷ってきました。笑
というのも、ベントは布地を体に沿わせて立体的に見せるので格好良く見える、というのはその通りだと思うのですが、
ノーベントのズドンとしたシルエットの方が格好良いと最近は思うようになってきた、なってしまった？のです。
しかしおっしゃるように、若いうちは多数派に従っておく方が良いというのも賛成ですし、ツイード自体がスポーティな生地なのでディティールもスポーティなベント有りの方が相性が良いと考える方が普通ですよね。
最後に記載いただいた、「定番から逸脱するスタイルは、見た目だけでなくやはりその理由や貫いてきた時間も含めてこそ」という箇所が、最も重要ですよね。
誰になんと言われようとマイスタイルなんだ、という強い意志を持って、10年単位でそれを貫いて初めてサマになるものですよね。
そう考えると、定番から逸脱するならば、それを開始するのは早ければ早いほど良いことになりますね。
この決断が一生を左右する、くらいの気持ちになってきていますが笑、じっくり考えて決断しようと思います。
良いきっかけを与えてくださりありがとうございました。